Buna Irina,
nu sunt convins ca doar din cauza caldurii emanate de calorifer si-a pierdut copacelul frunzele... de obicei, acestea doar se "fleoscaiesc" in asemenea situatii. Daca insa adaugam si lipsa umiditatii in substrat (o perioada anume) la aerul cald si uscat provocat de calorifer, atunci e posibil ca frunzele sa-si si ia zborul...
E normal ca acum sa-i apara muguri si noi ramurele doar in zona de varf a vechilor ramuri... pt. ca acolo este pompata energia plantei si de-acolo ii este cel mai usor sa recupereze.
Lasa-l sa-si revina acum (si sa-i treaca supararea)... In primavara, cam cand incep sa crape mugurii pomilor de-afara, poti sa incerci o tundere de formare, care consta in:
1. curatarea (eliminarea) tuturor ramurilor moarte si a segmentelor de ramura uscate.
2. eliminarea tuturor ramurilor primare (cele care ies direct din trunchi) care nu-si gasesc locul in forma pe care vrei tu s-o dai coroanei.
3. scurtarea cam cu 1/3 a ramurilor primare pastrate, pentru a readuce energia plantei mai aproape de trunchi si pentru a "da semnalul" ca poate trece la ramificare.
3 bis. dupa ce incep sa apara noi ramificatii, vei vedea ca asta se va intampla tot in treimea superioara a ramurilor primare (e vorba de "dominanta la varf" specifica oricarei plante). Vei lasa sa creasca acesti lastari pana la 4-6 perechi de frunze, dupa care ii vei scurta la 1-2 perechi de frunze. De asemenea, ii poti elimina definitiv pe cei care nu-si au locul in "silueta" coroanei, asa cum o vezi tu. Acest lucru nu se face numai din motive estetice, ci si pentru a pastra sau mentine energia plantei cat mai aproape de trunchi, pentru a o face sa inmugureasca din ce in ce mai aproape de acesta.
4. toate taierile trebuie facute cu scule ascutite (indiferent ca vorbim de foarfeci sau clesti), pentru a nu ramane in urma rani cu fisuri, dizlocari ale scoartei, sau tesut zdrobit.
Referitor la replantare:
Fiind vorba de un Ligustrum, este indicat ca aceasta sa se faca
in fiecare primavara. Specia prezinta o dezvoltare a radacinilor extrem de puternica... Daca nu s-ar face replantarea in fiecare an si nu s-ar tunde radacinile, ar exista riscul ca acestea sa se sufoce din cauza aglomerarii.
Cum se face:
1. se pregateste noul amestec de substrat, care trebuie sa fie cat mai aerisit si cat mai drenant posibil. Este singura pretentie pe care o are lemnul cainesc, in materie de substrat. O combinatie de 50% pietris (3-5mm granulatie), 25% turba si 25% pamant de flori, ar fi cea mai ieftina si indicata. De mentionat ca si turba si pamantul de flori ar trebui cernute, pentru a elimina particulele foarte mici.
2. se desprinde planta cu grija din vas (cu tot cu substrat) prin miscari usoare de stanga/dreapta, inainte/inapoi. Daca nu da semne de eliberare, se poate introduce o lama (de cutit, nu de ras
), de jur imprejurul vasului.
3. odata scos din vas, se trece la "descalcirea" radacinilor. Asta se face in mod normal cu o "mini-grebla" prezenta in toate trusele bonsai, dar se poate face la fel de bine si cu o furculita veche. Se "piaptana" radacinile de la exterior catre interior, astfel incat sa se desprinda, ocazie cu care se elimina si vechiul substrat. O mentiune: pentru ca aceasta operatie sa fie usoara si placuta, e bine ca bonsaiul sa nu fi fost udat in ultimele trei zile.
Se lucreaza de jur imprejur si se inainteaza cat mai aproape posibil de trunchi, pentru a elimina cat mai mult din vechiul substrat si pentru a elibera cat mai mult din radacini.
4. e indicat sa se lucreze rapid (dar atent in acelasi timp) pentru a nu da voie radacinilor sa se usuce. Daca totusi operatiunea e de durata, e bine sa ai langa tine un pulverizator, pe care sa-l folosesti din cand in cand, umezind radacinile.
5. se trece la tunderea radacinilor. De obicei, in cazul unui Ligustrum, se poate elimina fara riscuri cam 50-70% din radacina. Prin asta intelegem ca poti taia jumatate sau 2/3 din lungimea radacinilor si ca poti elimina si ramificatiile mai groase care au pozitii nedorite. Ca si in cazul ramurilor, si radacina activa trebuie atrasa cat mai aproape de trunchi. In special, trebuie eliminate radacinile care pornesc direct de sub trunchi si sunt orientate in jos. Este si locul cel mai putin oxigenat din tot substratul si, deci, cel mai predispus la aparitia de ciuperci daunatoare. Se pastreaza (pe cat posibil) ramificatiile laterale si de suprafata. Este bine ca taierea radacinilor sa se faca cu "o scula" ascutita, care sa lase in urma taieturi curate, fara crapaturi, fisuri, sau tesut zdrobit. In trusele bonsai exista clesti speciali pt tunderea radacinilor, dar un foarfece ascutit (pentru ramificatiile fine) si un cutter (pentru cele mai groase) isi pot face treaba la fel de bine, daca sunt folosite corect.
6. odata ajunsi aici, mai "tragem o pufaiala" radacinilor si trecem la vasul in care vom planta copacelul (care poate fi acelasi vas in care a fost, sau altul nou). In general, bonsaii sunt ancorati cu sarma in vase, pentru a nu risca dezradacinari accidentale... In cazul tau, voi trece peste acest aspect, pentru ca incercand sa-l ancorezi, ai putea face mai mult rau.
Se toarna in vas "o movila" din noul substrat pregatit, astfel incat sa acopere tot fundul vasului, iar varful acesteia sa fie cam la niveul buzei vasului (sau chiar mai sus un pic). Se pozitioneaza copacelul in vas, cu radacinile cat mai uniform rasfirate si se apasa (cu blandete), astfel incat sa ai garantia ca varful "movilei" a fost "bine turtit" de partea de imediat de sub trunchi. Cu o mana se tine copacelul, iar cu cealalta se adauga substrat, astfel incat sa se acopere radacinile rasfirate. Substratul trebuie "lucrat" cu un betisor (merge si cu un creion), pentru a elimina eventualele "pungi de aer" ramase. Se completeaza cu substrat, apoi se lucreaza iar cu betisorul. Pe masura ce faci asta, vei vedea ca bonsaiul devine din ce in ce mai stabil.
7. In momentul in care vasul a fost reumplut cu substrat iar copacelul poate sta si singur in el (fara a mai fi sustinut cu mana), se trece la udare. Este vorba de "prima udare de dupa replantare", care nu are nicio legatura cu udarea bonsailor, in general. De data aceasta vom uda "in dusmanie"...
Cu o stropitoare cu dusul fin (daca ai), sau cu o sticla de plastic al carei dop a fost gaurit, uzi cu grija, fara a "spala" substratul, adica fara ca acesta sa curga afara din vas. Se incepe cu blandete, dar se termina in forta
. Uzi in mai multe scurte reprize, pana apa incepe sa iasa prin gaurile de evacuare ale vasului. Iei o pauza de 10 min. si revii cu o udare mai insistenta, pana ce apa ce curge din gaurile de evacuare este curata, limpede si fara particule de substrat.
Daca ai ajuns pana aici fara sa intampini probleme, inseamna ca ai reusit prima replantare "ca la carte" si poti fi mandra de tine
.
Lasa vasul sa se scurga bine si apoi pune-l intr-un loc aerisit, luminos, dar fara soare direct.
Cand vei vedea primii muguri ce apar dupa replantare, vei putea rasufla usurata (sau vei putea sari in sus, dupa caz...)
.
Sper ca aceste cateva randuri sa fie de folos.
Spor
.
De ce trebuie sa vezi lucrurile asa?!? Se presupune ca placerea in bonsai este data de faptul ca te ocupi de ei si nu de simpla contemplare a acestora...
nu apucasem sa spun. 
din pacate...
Asta-i tot ce vroiam sa aud (mai putin treaba cu "sicos"; raspunsurile primite pe un forum sunt mult prea generale pentru a putea fi aplicate strict individual... nici nu se poate altfel)... Nu e nevoie sa faci totul "cat mai sicos posibil" (revenim la ce spuneam, vis-a-vis de ad litteram...) Principalul este sa gasesti o modalitate de a te apropia de ce vrea copacelul tau si nu de ce vor sa spuna cei ce-ti raspund pe forum... Acestia conteaza mult prea putin...
. Am scurtat putin din ele, mi-a fost teama sa iau mai mult ca si asa nu e perioada de replantare. Bineinteles, cum m-am obisnuit, solul cam de 2 lei. Era un cocolos de lut sub copacel pe care am incercat sa il elimin in proportie cat mai mare.